📰 Para muchos miembros de la diáspora árabe americana, Mansaf ofrece un sabor a hogar

📰 Para muchos miembros de la diáspora árabe americana, Mansaf ofrece un sabor a hogar

Mi hija Grace cumplirá 13 años este año. No recuerda el sabor del mansaf de su jiddo. Su cocina y su narración fueron fundamentales para su identidad, y quiero que ella sepa quién era. Empiezo a preguntarme si no habría alguna versión de restaurante que ella y mi esposo, Scott, pudieran compartir conmigo que pudiera evocar el plato de mi infancia. Dudo, temo que sea una decepción, temo que haya algo demasiado personal en mansaf, algo que requiera que se haga en casa o que no se haga en absoluto.


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– Trazar la historia de México a través de su relación ambivalente con el arroz, un alimento básico indisoluble del colonialismo.

– Cuando un cocinero experto lo quema en el fondo de la olla, el arroz se transforma de un actor secundario suave a un protagonista rico y complejo.

– Mansaf, un plato beduino de cordero y arroz, es tanto un símbolo nacional en Jordania como un talismán del hogar de la diáspora árabe americana suburbana de Detroit.

– Senegal, que consume más arroz per cápita, la mayor parte importado, que casi cualquier otra nación africana, está intentando resucitar las variedades de cosecha propia.


Se jactaron y bromearon al respecto: que mansaf era el “plato nacional de Jordania”, que era “verdaderos beduinos” y que nuestra familia, los Abu-Jaber, eran “verdaderos jordanos”. Papá dijo que su propio padre no era muy bueno en la crianza de los hijos, pero era famoso en toda la región por su generosidad, recibiendo todo tipo de visitantes, organizando fiestas y alimentando a todos.

En el Medio Oriente, la idea de la hospitalidad es tanto sacramento como garrote. Los huéspedes desprevenidos encontrarán sus platos amontonados y rellenados, ya sea que pidan tercios o no. Especialmente entre los pueblos nómadas, esa generosidad es una cuestión de supervivencia: cualquiera que haya cruzado el desierto a pie conoce la importancia del agua, el refugio y la comida. Durante siglos, el último gesto beduino hacia un invitado era matar un precioso cordero o una cabra y luego coronar el plato del banquete posterior con su cabeza cocida. “Lo peor por lo que [a Bedouin] “Los beduinos y el desierto”, traducido del árabe por Lawrence I. Conrad en 1995, escribe el profesor Jibrail S. Jabbur de la Universidad Americana de Beirut. tiene la costumbre de encargarse él mismo de servirle, y cuando usted participa de su comida, asegurarse de obtener la mejor carne del cadáver del animal que ha sacrificado para usted “.

Mansaf no es estrictamente la provincia de los jordanos; es popular en partes de Siria, Irak, Líbano y Palestina. Sostenible y abundante, es una expresión directa de la procedencia beduina: la carne de su ganado, el trigo de sus campos. El arroz imparte su propia firma sutil: “ligero y esponjoso, teñido con un tono dorado de la mantequilla, el ghee o el aceite, cada grano brilla por separado del otro”, así lo describe Tess Mallos en “The Complete Middle East Cookbook” (1979 ) – aunque, según Joseph A. Massad, profesor de política árabe moderna e historia intelectual en la Universidad de Columbia, es un recién llegado al plato. Las versiones anteriores al siglo XX probablemente consistían en camellos o cabras cocinados en su propio caldo graso; en lugar de arroz, la carne se servía sobre bulgur o freekeh cultivado localmente. Los cambios ambientales hicieron que los pueblos indígenas agregaran diferentes carnes y granos a sus dietas, pero algunas de las alteraciones fueron más políticamente deliberadas, especialmente después de que el Consejo de la Sociedad de Naciones en 1922 reconoció el territorio semiautónomo de Transjordania, anteriormente parte del Imperio Otomano. como en el marco del Mandato Británico, que marcó el comienzo de un cambio social y cultural sin precedentes. Como escribe Massad en su libro “Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan” (2001), “Aunque la sequía y las incursiones habían reducido el tamaño de los rebaños beduinos, las campañas de sedentarización del estado colonial transformaron a los beduinos de pastores nómadas de camellos en agricultores fueron el factor principal “. Si quieres construir una nación, en otras palabras, necesitas que sus habitantes se queden quietos.

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