📰 Caminando por un patio de juegos de aventuras – The New York Times

📰 Caminando por un patio de juegos de aventuras – The New York Times

La vista desde la orilla oriental del lago Bohinj de Eslovenia en una tarde reciente fue la imagen del ocio veraniego alpino. En tres lados, los picos grises de los Alpes Julianos se alzaban brumosos e indiferentes bajo el sol alto. Flotillas de botes de remos y embarcadores de remo se deslizaron por el agua. El lago se extendía como una hoja de jade pulido.

La vista representaba una verdad esencial sobre esta región del noroeste de Eslovenia: que ofrece panoramas desproporcionados con su escala física. Basándose únicamente en las estadísticas vitales, se podría perdonar a los visitantes primerizos por anticipar una modesta cordillera. Los Alpes Julianos son un óvalo apretado de nudillos de piedra caliza, comparable en área a Rhode Island; su vértice, el monte Triglav, se eleva a 9,396 pies, a una milla de los picos alpinos más familiares de Europa occidental. Pero lo que las montañas carecen de tamaño lo compensan en accesibilidad. En erupción desde las tierras bajas, a solo 35 millas de Liubliana, la capital y ciudad más grande de Eslovenia, la región se considera mejor como un patio de juegos de aventuras para un país al que le encanta estar al aire libre.

Pre-Covid, esto había comenzado a convertirse en un problema. En la periferia oriental de la cordillera, el lago Bled, con la Iglesia de la Asunción, amigable con Instagram, sentada en su isla en forma de lágrima, se había convertido en un elemento fijo de las giras en autocar. Y los valles superiores se agitaban. “La última vez que subí al monte Triglav había alguien vendiendo cerveza en la cima”, me dijo Klemen Langus, director de turismo del municipio de Bohinj.

Hace un par de años, las oficinas de turismo locales colaboraron en una solución: una nueva ruta a pie de 167 millas, rodeando todo el macizo y nunca superando los 4,350 pies. Esperaban que actuara como una válvula de presión, atrayendo a los visitantes a terrenos más bajos. “Hay un dicho en Eslovenia que dice que tienes que escalar Triglav una vez en la vida para demostrar que eres esloveno”, dijo Langus. “Este rastro es para ayudarnos a borrar este dicho”.

El Camino Juliana, como se llamaba la nueva ruta, se inauguró a fines de 2019. Originalmente había planeado visitarlo el próximo mes de mayo. Pero para entonces la amenaza de Covid había cerrado las fronteras de Eslovenia, y aunque la experiencia inicial de la pandemia en el país fue relativamente misericordiosa, una oleada de invierno golpeó duramente. No fue hasta este mes de julio que el fotógrafo Marcus Westberg y yo finalmente dimos nuestros primeros pasos en la Juliana, partiendo del pueblo de Begunje bajo un cielo despejado.

El plan era viajar de este a oeste a lo largo de la franja sur del macizo. El sendero se divide en 16 etapas de diferentes longitudes y grados, algunas cortas y planas, otras onduladas sobre pasos de colinas. El sendero va de pueblo en pueblo, lo que significa que puede pasar cada noche en un hotel confortable; el servicio de reserva de Juliana Trail puede organizar los detalles.

Como solo teníamos una semana para experimentar el sendero, el servicio de reservas organizó un itinerario de selección y mezcla para nosotros, comenzando entre las populares tierras de los lagos y culminando en los valles del sur que la mayoría de los visitantes extranjeros pasan por alto. (Caminamos por las etapas 4, 7, 10, 13 y 14.) Un extenso sistema de transporte público nos permitió saltarnos secciones en el camino.

Los primeros días, desde Begunje hasta Bled, luego en los alrededores del lago Bohinj, sirvieron como una suave introducción.

En su mayoría, brindaron la oportunidad de disfrutar de las viñetas de un país en plena reanimación. Con los nuevos casos diarios de Covid reducidos a dos dígitos, Eslovenia estaba experimentando un suspiro colectivo. Los restaurantes estaban llenos a reventar. Las orillas de los lagos eran un hervidero. En la antigua plaza de Radovljica, una ciudad que marcó el punto medio de nuestro primer día de caminata, los ciclistas tomaron espressos en cafés al aire libre. Un par de músicos entonaban un himno popular melódico mientras una audiencia de septuagenarios cantaba y se balanceaba.

En la tercera mañana, tomamos un tren temprano a lo largo del ferrocarril de Bohinj, que atravesó las crestas al sur del lago, cortando dos de las etapas del sendero. Para señalar el hecho de que la caminata del día iba a ser más rigurosa, contratamos a un guía. Cuando los vagones del tren cubiertos de grafitis entraron en la estación del pueblo de Grahovo, Jan Valentincic nos estaba esperando en el andén. Abrió el camino hacia las pistas de la Etapa 10, sobre pastos cubiertos de rocío, luego hacia el bosque de hayas, donde el sendero estaba delimitado por señales amarillas y, más regularmente, un símbolo naranja, una ‘J’ y una ‘A’ dentro de diamantes entrelazados, estarcido. sobre árboles y cantos rodados.

Para Valentincic, que tiene 32 años, barbudo, cabello castaño largo y una nariz descentrada que complementa su semblante duro, esto fue fácil. Durante los últimos siete años, había trabajado como guía en el extranjero, dirigiendo excursiones de esquí en el Cáucaso y caminatas en las montañas Tian Shan de Kirguistán. Fue criado en las colinas que el tren había pasado por alto, y su estilo de vida itinerante ejemplificó la historia de despoblación de la región: según el Banco Mundial, la proporción de eslovenos que viven en ciudades se ha duplicado desde 1960 al 55 por ciento. En el bosque, indicios de presencia humana (un muro de piedra acolchado de musgo, un árbol que brota del techo de un antiguo granero de heno) delataban los sitios de granjas abandonadas hace mucho tiempo. Aunque partes de la caminata del día se mantuvieron en carreteras transitables, no recuerdo haber visto un solo automóvil.

La pandemia y la llegada de un bebé habían llevado al Sr. Valentincic a casa. Soñaba con establecer una casa de familia en la escarpa donde creció, me dijo, un escape para los visitantes que querían evitar el relativo bullicio de las orillas del lago. “La gente de la ciudad quiere sentarse y no hacer nada, disfrutar del silencio”, dijo. Como alguien que rara vez había salido de Londres en más de un año, este era un sentimiento que entendía demasiado bien.

A las 2 de la tarde, con un calor feroz, el sendero remataba sobre un amplio valle, salpicado por los techos de terracota de dos pueblos vecinos, Most na Soci y Tolmin. Retorciendo a lo largo de la base del valle estaba el río que lo esculpió: el Soca, su paso pesado por una presa río abajo.

En esta coyuntura realmente tenemos que hablar sobre el agua. El lecho de roca en Eslovenia es principalmente piedra caliza del Triásico Temprano. Cuando la luz del sol golpea un río con cristales de piedra caliza blanca en suspensión, el agua se vuelve deslumbrante e iridiscente, su espectro va del verde límpido al azul cerúleo profundo. A veces, el color del Soca y sus afluentes es tan sobrenaturalmente opulento que es tentador imaginar a algún relator público confabulador escondido río arriba, rociando las cabeceras con tinte químico.

Esta interacción entre el agua y el carbonato de calcio alcanzó un crescendo en las laderas sobre Tolmin. Algunos de los alcances más impresionantes fueron las atracciones independientes. En Tolmin Gorges, una red de escaleras, balcones y puentes ofrecían vistas de un sistema de barrancos desde todos los ángulos imaginables. Los arroyos de color turquesa burbujeaban entre los acantilados escarpados. Los helechos de lengua de Hart se derramaron en gran profusión por las paredes. Era vertiginoso pensar en estos cañones y cascadas como vistas previas de maravillas erosivas aún más grandiosas bajo tierra. El sistema de cuevas más largo descubierto en Eslovenia, Tolminski Migovec, cubrió el karst circundante en un total de 141,000 pies. En el camino desde Grahovo, Valentincic describió las montañas como “básicamente huecas”.

Para los lugareños, tal vértigo imaginativo no fue suficiente. El consenso parecía ser que la mejor manera de experimentar este paisaje era arrojarse por él. Después de tomar el viaje en autobús de media hora de Tolmin a Kobarid, el siguiente asentamiento importante río arriba, visitamos la cercana cascada de Kozjak, donde una catarata delgada estalló a través de una hendidura en una cámara de capas de roca. Sin previo aviso, apareció una figura a la cabeza, con casco y traje de neopreno rojo. Segundos más tarde, una cuerda se desenrolló por el acantilado y una sucesión de barranquistas descendió en rápel hasta una repisa, luego saltó y cayó en picado 20 pies en la piscina de abajo.

Esta no fue la única vez que la predisposición nacional a la temeridad me hizo sentir perezoso. De ahora en adelante, cuando el sendero se dividió en la espuma de Soca, a menudo vimos balsas y kayaks rebotando sobre los rápidos del río. A lo largo de la caminata, era raro mirar hacia arriba sin ver dos o tres parapentes volando hacia el suelo desde alguna cresta distante.

Por mi parte, al menos, el ritmo más tranquilo de la aventura en el Juliana Trail parecía totalmente en sintonía con el momento. Después de meses de inmovilidad, la lenta cadencia de una caminata de varios días se sintió como la forma ideal de volver a relacionarse con el resto del mundo. La longitud de las etapas, generalmente entre siete y 12 millas, nos permitió perder el tiempo, hacer una pausa, absorber los sonidos y el paisaje de un campo extranjero. En la etapa 13, una patada larga que cruzó la Soca, nos tomamos nuestro tiempo.

En retrospectiva, fue la elección de las piernas. Partimos ese día a las 6 de la mañana. Cinturones de nubes, vestigios de la tormenta de la noche anterior, todavía colgaban de las crestas. Condensación perlada en hojas y telarañas. Las lagartijas vivíparas emergieron para calentarse en las piedras de los senderos.

A medida que subía la temperatura, también lo hacía el paisaje. Los ascensos fueron recompensados ​​con vistas de la cinta azul verdosa del río. Los descensos trajeron alivio, ya que normalmente podíamos bajar hasta la orilla del agua y sumergir nuestras manos en el torrente para refrescarnos. Por la tarde, con frecuencia nos encontrábamos compartiendo los asadores de guijarros con otros veraneantes, extendidos sobre toallas, a menudo con una bolsa de cerveza enfriándose en el agua, cuya presencia precedía el acercamiento a cada pueblo.

Los otros reclamos de fama del Valle de Soca se unieron en una famosa frase de Frederic Henry, el protagonista de la novela de Ernest Hemingway “Adiós a las armas”: “Me volaron mientras comíamos queso”.

El queso local, sinceramente, podría tomarlo o dejarlo. En Kobarid, probamos su distintivo sabor floral en un almuerzo de “frika”, una comida campesina tradicional que comprende un disco frito de papa y picadillo de queso. La sorpresa de la joven camarera que atendió nuestro pedido debería habernos advertido que comerlo (dos bocados de untuoso placer seguidos de la lenta aprensión de que las arterias se están obstruyendo) requeriría más energía de la que podía reunir.

Pero los ecos de las explosiones de Hemingway fueron más indelebles. El aleccionador museo de Kobarid contó la historia. En mayo de 1915, después de haber declarado inicialmente su neutralidad en la Primera Guerra Mundial, Italia envió soldados a estas montañas para retomar las regiones fronterizas en disputa del Imperio Austro-Húngaro. Mientras las Potencias Centrales desplegaban tropas para obstaculizar el avance italiano, los dos bandos se atrincheraron. El Frente Isonzo resultante sería testigo de meses de inútil derramamiento de sangre para rivalizar con los horrores mejor documentados de Flandes. Solo en la undécima ofensiva, en el verano de 1917, cinco millones de proyectiles detonaron al otro lado de la línea. Murieron más de 250.000 soldados.

A medida que avanzábamos hacia los confines occidentales de la Juliana, hacia la ciudad de Bovec y la actual frontera italiana, los fantasmas de esta llamada Guerra Blanca acechaban los valles. El camino bordeaba trincheras de hormigón recuperadas por el musgo y pasaba por un túnel militar donde aberturas de veinte centímetros mostraban las posiciones de los emplazamientos de ametralladoras.

Que encontré estas reliquias tan incongruentes fue quizás un producto de mi educación anglocéntrica. Pero también me pregunté si se debía algo a la reclusión y la belleza poco común de lo que Hemingway, cuyo tiempo como voluntario como conductor de ambulancia de la Cruz Roja inspiró su novela de 1929, descrita como “el frente pintoresco”.

En el hermoso sendero del bosque sobre Bovec, al principio de la Etapa 14, encontramos un casco oxidado sobre una roca. Cómo su dueño se había separado de él hace un siglo se dejó a la imaginación.

Más tarde ese día, subimos por la carretera hacia el tranquilo pueblo de Log pod Mangartom. Detrás de él, los altos picos formaban un anfiteatro delimitado por los colmillos desnudos de Mangart y Jalovec, dos de las montañas más imponentes de los Alpes Julianos.

Una parte de mí lamentó la distancia. Se sentía contradictorio pasar tiempo en un país montañoso sin sucumbir al atractivo de sus tramos superiores. Pero también aprecié que esto fuera parte del encanto de Juliana Trail y su razón de ser. En este momento decisivo para el turismo, aquí había un referente para un público viajero que necesitaba apreciar el valor de menos. Menos prisa. Menos kilometraje. Menos altitud. Mañana partiremos de las montañas desde esta respetuosa distancia. Una despedida deferente para adaptarse a un renacimiento tentativo.

Henry Wismate es un escritor afincado en Londres. Encuéntrelo en Twitter: @henrywismayer.

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